Кулинария

Уход за лилиями 1. Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал. 2. Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут. 3. Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче. 4. В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям. 5. При выборе места для посадки лилий, необходимо учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень. 6. Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются нетронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»). 7. Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитоверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей. 8. Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей. 9. Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений. 10. Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.

Немного юмора!!! Детям купили бассейн 😊

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПНЯ НЕ ТАК СЛОЖНО! ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ТАК Осенью у многих дачников появляется время, чтобы навести порядок в саду. Довольно серьезную проблему представляют собой оставшиеся от спиленных деревьев пни. Они портят вид и занимают место, могут стать рассадниками грибковых болезней и вредителей. Выкорчевать большой пень вручную довольно непросто. Но задача облегчится, если применить несколько хитростей: 📌 Обкопайте пень по окружности на глубину около 20 см. Затем рядом выкопайте такую же ямку так, чтобы она соприкасалась с первой. Теперь протяните шланг и мощным напором 🚿 воды методично подмывайте корни. Вода с землей будет стекать в соседнюю яму. Когда корни обнажатся, обрубить их и выкорчевать пень будет гораздо проще. 📌 Еще один вариант — просверлить в пне отверстия, залить в них жидкость для розжига и 🔥 поджечь. Такой способ подойдет тем, кто сможет приглядывать за таким костром, вовремя удалять прогоревшие части, и чьи соседи не против дыма. Но на торфяных почвах его использовать не стоит — можно устроить настоящий пожар. 📌 Если вы не торопитесь и хотите избавиться от пня с минимальными усилиями, просверлите в нем несколько широких и глубоких отверстий. Засыпьте в них аммиачную/натриевую/калиевую селитру, добавьте воды и замотайте пленкой. Через год подожгите — выгорит не только надземная часть, но и корневище. 📌 Если вы готовы подождать пару лет, засыпьте в отверстия соль или мочевину и точно так же закройте пленкой. Со временем древесина разрушится сама собой. 📌 А еще можно взглянуть на пень с нового ракурса (конечно, если он здоров и не облюбован вредителями). Придайте ему интересную форму, обработайте пропитками, покрасьте, задекорируйте садовыми фигурками и превратите в украшение участка.

Легко выводим пятна

Доброе утро, друзья!

Выращиваем каменную розу - молодило Растение молодило (Sempervivum) часто называют «каменной розой» или «бархатной розой». Потому что многочисленные мясистые листья образуют круглые розетки, внешне очень похожие на бутоны королевских цветов. Также вы могли слышать название «заячья капуста». И правда, с первого взгляда растение можно принять за очередной декоративный и очень оригинальный сорт капусты. Несколько посаженных рядом растений образуют так называемый «пушистый ковер», который отлично дополняет рокарии и бордюры. В зависимости от сорта различается и цвет его листьев. Листья могут быть зелеными, красными, розовыми, серебристыми, коричневыми. Один раз в жизни каждая розетка молодило цветет (обычно на 3-й год). Великолепные оттенки цветения радуют глаз на протяжении 7-10 недель. Сорта Точно определиться с сортом рекомендуется при планировании и рисовании конкретного цветника, например, альпинария или рокария. В таком случае, вы не только сможете четче представить будущую композицию, но и удачно подберете другие растения. Ознакомимся с некоторыми сортами этого удивительного растения. Кровельное Это один из популярных сортов. Основная «изюминка» - зеленые листья с красной каймой. В высоту кустик достигает 8 см, в диаметре - 20 см. Розетки могут быть сферической или слегка сплюснутой формы. Молодило кровельное удачно смотрится в рокариях, где преобладают камни 3-4 оттенков (серого, красного, розового, фиолетового). С другими растениями оно уживается превосходно. Вульфена Очень простой и в тоже время интересный сорт. Листья нежно-зеленого цвета. Диаметр розеток до 5 см. Особенно выигрышно смотрится молодило Вульфена, если в цветнике мало зеленых оттенков. Данный сорт будет «своеобразной ноткой свежести» на вашем участке. Паутинистое Диаметр розеток 1-2 см. Благодаря такому маленькому размеру, растение идеально для невысоких альпинариев и маленьких клумб. Паутинистое молодило рекомендуется сажать очень близко друг к другу, чтобы образовывался сплошной красивый коврик. Русское Растение данного сорта можно иногда встретить в сосновых лесах. И если вы планируете цветник, в так называемом «лесном» стиле, смело сажайте молодило русское. Светло-зеленые листья образуют розетки, диаметром до 6 см. Оригинальное дополнение цветника вам гарантировано. Мраморное Поистине королевский сорт. Листья красно-зеленого цвета завершаются розовыми кончиками. Диаметр розеток до 12 см. Также заслуживают внимания очаровательные розовые цветки. Молодило мраморное идеально для дополнения рокариев, в которых посажены редкие и необычное растения. Как видите, каждый сорт молодило по-своему привлекателен, поэтому выбирать какой именно сорт подойдет для вашего сада есть из чего. Тем более, перечислены только самые популярные сорта. Рассмотрим теперь, как посадить и вырастить этот цветок на вашей даче. Посадка Посадку молодило лучше всего проводить через рассаду саженцами, но также можно вырастить из семян, правда дело это достаточно хлопотное. Где взять саженцы? Самый простой вариант - купить молодило в любом садоводческом магазине или питомнике. Как правило, выбор сортов молодил просто огромен. Можно так же приобрести заветные саженцы в Интернете в специализированных магазинах по продаже растений. Самый сложный и продолжительный вариант - вырастить молодило из семян. Этот вариант подходит тем, кто в начале весны выращивает много различной рассады и имеет опыт в этом деле. Выращивание из семян В феврале-марте семена нужно посеять на поверхность влажного грунта в небольшой таре. Оптимальна такая почва, в которой обычно выращивают кактусы (торф + известняк). Для рыхлости можете добавить измельченный древесный уголек. Рассада молодило должна расти при температуре +22-25º. Как только появятся всходы начинаем полив. Полив должен быть не обильным, но регулярным. Самое важное при выращивании рассады - это освещение. На молодые всходы должно попадать как можно больше дневного света. Но! Молодилу не должно быть слишком жарко. Это растение, которое в прямом смысле может получить солнечный ожог. Через 60-65 суток после посадки необходимо провести пикировку. Между "кочанчиками" должно быть выдержано расстояние в 5-6 см. В начале-середине июля пора пересаживать «каменную розу» на участок в открытый грунт. Посадка саженцев в грунт В первую очередь необходимо выбрать самое светлое место на вашем участке. Если вы планируете посадить его в рокарии, то постарайтесь выбрать именно ту самую область, где светло и его не будут затенять другие растения. Теперь о почве. Молодило - это не только красивое, но и неприхотливое растение. Поэтому плодородность почвы большого значения не имеет. Главное - при подготовке удалите из почвы все сорняки. Иначе они забьют и сильно замедлят начальный рост. Также в глинистую почву можно добавить немного песка или керамзита для отвода лишней воды, иначе нижние листья могут подгнивать. Далее определяемся с расстояниями между розетками. Здесь все зависит от конкретного сорта и диаметра розетки. Чем массивнее цветок, тем больше расстояние. Между маленькими розетками оптимальное расстояние - 5-10 см. Правда, приготовьтесь к тому, что со временем близко посаженные розетки придется рассаживать. После посадки молодило нужно немного полить под корень. В дальнейшем это совсем не обязательно, если только во время устойчивой засухи. Ведь это растение из серии «посадил и забыл». Уход Полив, внесение удобрений, укрытие на зиму - все это не обязательно. Красота! Не растение, а сказка! Уход заключается лишь в рыхлении почвы после сильного дождя и удалении сорняков и отмерших частей растения. Причем, чем чаще вы будете пропалывать молодило, тем сильнее будет рост. Собственно, на этом уход за «бархатной розой» и завершается. Молодило в ландшафте Как написано выше, молодило идеально для украшения альпийских горок и рокариев. В таком случае сажайте несколько растений в одной цветовой гамме. Например, с розовыми молодило будут отлично смотреться розовые или сиреневые флоксы, седум, гвоздики и другие растения с листьями или цветами подобных оттенков. Или сделайте настоящий фейерверк красок в рокарии. Например, можно посадить несколько цветных сортов молодило, зеленые травянистые кустики и цветы разных оттенков. Разумеется, варианты оформления рокариев с молодило на этом не заканчиваются. Как вариант сделать цветник, в котором будет расти только молодило (несколько розеток разных сортов). Такой цветник интересно соорудить в старой обуви, посуде, старой шине и любых интересных емкостях. Попробуйте! Несомненно, процесс вас увлечет, а результат порадует. В древности молодило выращивали на крышах жилых сооружений. Считалось, что это растение не только украшает, но и защищает дом от злых духов и оборотней. Извлечем отсюда еще одну идею для ландшафтного дизайна вашего участка. Например, сделайте интересную клумбу в солнечном месте веранды или терраски. Или посадите его на крыльцо или окно. Почему бы на подоконнике с внешней стороны дома не поставить несколько горшков с молодило? Наконец, почему бы не посадить молодило просто так на свободном участке сада? Это великолепное изящное растение способно внести нотку свежести на самый неприметный уголок земли. Как видите, идей действительно много и все они просты. Ясно одно, молодило приживается везде. Неудивительно, что его еще называют «лечебной живучкой». Рассмотрим его лечебные свойства подробнее. Лечебные свойства Еще в древние времена это растение использовалось в качестве лекарственного средства. Женщины использовали листья для омолаживающих косметических процедур. Отсюда и название «Молодило». В народной медицине чаще всего применяется молодило кровельное. Причем, в лечебных целях применяются только листья, собранные во время цветения. При заболеваниях легких Облегчить состояние при воспалении легких, бронхите, кашле можно с помощью настоя из листьев молодило. Нужно свежие чистые листья (1 ст.л.) залить кипятком (1 ст.) и настоять 2 часа (желательно в термосе). В течение дня нужно выпивать весь стакан настоя перед едой (4 раза). Для кожи Свежие листья молодило следует прикладывать к бородавкам, мозолям, ожогам и при укусах насекомых. Отваром из него можно промывать раны, а также полоскать полость рта (например, при стоматитах). Для приготовления отвара нужно измельченные листья (1 ст.л.) залить холодной водой (1 ст.), довести до кипения и подождать 3-4 минуты. Свежий сок молодило помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек. Для этого надо 2-3 раза в день протирать проблемные места. Уже через 1-2 недели можно заметить значительно улучшение, а сама кожа насыщается недостающими элементами и витаминами. При сердечной недостаточности Свежие листья тщательно перетирают с сахарным песком или цветочным медом. Принимают по 1-2 ч.л. в день. Уже через несколько недель приема деятельность сердца значительно улучшается. Также молодило используется в различных гомеопатических рецептах, в первую очередь нацеленных на лечение гинекологических заболеваний. Профилактика заболеваний Для профилактики многих болезней и укрепления иммунной системы можно иногда добавлять несколько листьев в салаты или окрошки. Только перед употреблением листья нужно вымочить в холодной воде для избавления от горького вкуса.

Как посадить хрен, чтобы не пришлось от него избавляться Хрен относится к многолетним растениям семейства крестоцветных. У него мощная ветвящаяся корневая система с большим количеством спящих почек. Корневища хрена способны проникать в почву на глубину до 2 метров. Спящие почки способны тронуться в рост практически с любой глубины. Именно благодаря такой невероятной живучести и мощной корневой системе хрен стал самым страшным сорняком на участке. Избавиться от хрена на огороде очень трудно, поскольку от малейшего корешка, оставшегося в земле, растение снова с молниеносной скоростью разрастается по всему участку. Если за хреном не ухаживать, то растение легко дичает и становится тем самым «злостным сорняком». Стоит также сказать, что хрен весьма морозоустойчив, теневынослив, может расти практически на любых почвах. Почему дичает хрен? В основном причиной этого явления оказывается несоблюдение основного правила ухода за растением: корневища необходимо выкапывать через 1-2 года после посадки черенков. Если хрен растет на одном месте дольше, то его корни истончаются, начинают сильно ветвиться, углубляются и трудно удаляются из земли, а значит, избавиться от хрена на огороде становится практически невозможным. Чтобы получать хороший урожай хрена, нужно выращивать его на плодородной почве с глубоким пахотным слоем. На тяжелой, глинистой почве корни растения сильно ветвятся, становятся твердыми и горькими. На легкой почве у корней хрена снижается сочность. Посадка хрена Сажают хрен отрезками корневищ ранней весной. При этом подбирают корневища толщиной 12-15см и берутся отрезки по 20-25см в длину. Эти отрезки отделяют от центрального корневища еще осенью, во время уборки хрена. Хранят их в подвале или любом другом прохладном помещении, присыпав слоем земли толщиной около 10см. Перед посадкой хрена, за 30-40 дней, необходимо вынести черенки на свет. Это делается для пробуждения спящих почек. Черенки помещаются в теплое помещение, середина черенков прикрывается от света плотным материалом. На свету остается лишь по 5см концевых отрезков. Благодаря такому приему вы не дадите хрену пустить много боковых корней. Если же к моменту посадки почки в середине черенков все же пустились в рост, их нужно удалить. Как ограничить хрен, чтобы потом не пришлось от него избавляться Чтобы ограничить хрен, не позволить ему разрастись по всему участку, некоторые садоводы высаживают прощеные черенки в специально подготовленные глубокие ящики, которые и ограничивают корневую систему растения. Так получается вырастить хорошие корни и не засорить участок. Как вырастить хрен. В ведре Многие дачники жалуются, что хрен заполонил весь участок . Культурное выращивание хрена. Собираем на даче все старые, можно прохудившиеся вёдра. Заполняем питательной смесью - перегной, компост и земля. Высаживаем по 2 корня в каждое ведро и прикапываем в почву, во избежание пересыхания. Летом регулярно поливаем посадки хрена. Осенью вытаскиваем вёдра из земли и извлекаем из вёдер выросший хрен. Используя такой метод выращивания хрена, вы оградите свою дачу от засилья хреном.

Боремся с сорняками🌱🌿🍀 Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке. 1. Борщевик. Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. Способы борьбы: Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. 2. Осот. Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, то семена-летучки за один сезон засеют весь участок! Способы борьбы Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а методично косить сорняк, это истощит его. Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков). Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте попадания химикатов на листья и побеги культурных растений! 3. Сныть. Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна – растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки из малейшего кусочка корня. Способы борьбы: Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы. Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель, сныть не выносит окучивания. Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо. Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и съедобных растений. 4. Мокрица. Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна сменить несколько поколений за сезон. Способы борьбы Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – не допускать цветения! Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица уйдет с участка сама собой. Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в плодовом саду, разве только осенью в перекопку. 5. Пырей ползучий Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую совку. Способы борьбы: Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите. Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя крестообразные прорези для полезных культур). Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений. Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным днем. Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья сорняков. Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и только после этого зеленый «нахлебник» погибает. При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не пострадают). Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается в почве в течение месяца. Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая дозировку.

Чудесные поделки для дачного декора 😍❤

Полезные советы: Как вырастить крупным лук. А ещё чтобы и хранился долго! Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы. Посадка лука-севка. Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления. Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал. Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой. Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная. Лук и морковь должны расти рядом! Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите. И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе. Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц. Сушим лук правильно! Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларусь убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго. Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см. Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!